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Barrio de Italia en Santiago de Chile, historia, comercio y ocio a un paso del centro



Caminando por una de las principales arterias del barrio Italiano en Santiago de Chile. Unas pocas cuadras situadas no muy alejadas del centro de la ciudad. Un lugar singular que parece pertenecer a otra ciudad, en las que sus calles luminosas y presididas por una gran actividad comercial, estan flanqueadas por edificios que en rara ocasión supera las tres alturas.


Cuyas fincas tienen en el mejor de los casos no más de cien años. Uno como forastero no puede dejar de asombrarse como a principios del siglo XX, por estas mismas calles galonadas de terrazas que te ofrecen los variopintos platos. Tanto pertenecientes a la rica gastronomía local, como una selección de la mejor muestra culinaria global circulaban camiones cargados de mercancias.


Actividad frenética que tenía su punto de concentración comercial en la Avenida Santa Isabel y aledaños. Donde se había instalado una pequeña colonia de inmigrantes italianos que habían abierto numerosos negocios, así como una diversidad de fábricas, que supusieron un revulsivo economico para la mermada economía de la ciudad. De hecho fue tan notable su presencia en diferentes ámbitos productivos.


Que a dia de hoy todavía se conservan parte de las instalaciónes que albergaron la maquinaria con la que se fabricaban anualmente miles de sombreros en la fábrica Girardi. Prenda o accesorio muy común en aquella epoca, primeras décadas del Siglo XX. Que se convirtió en todo un estándar en el vestir, convirtiéndose en un complemento habitual, tanto entre las clases más pudientes, como entre las más desfavorecidas.


De hecho hay muchas posibilidades que tras bajarte en el acceso que tiene el suburbano en Bustamente o en la propia Santa Isabel. En algún momento te toparás con alguna referencia a la febril actividad textil que hubo en la zona durante buena parte de los últimos cien años. Hasta que finalmente le alcanzó el ocaso y un posterior breve letargo, tras cuya finalizacion volvió a florecer. 


Primero de forma timida, con la primera apertura de alguna sala y pionera como la mítica Bar de Rene, que tras dejar atrás los últimos estertores de la pandemia ha reabierto sus puertas con una programación de conciertos con la que pretenden rendir un homenaje a su dilitada trayectoria en el barrio. Actividad la cual ha desarrollado a los largo del último cuarto de siglo.  

Hasta sumarse al selecto club compuesto por aquellos distritos que a lo lo largo del mundo se han constituido como zonas hipsters. En el caso concreto del barrio Italiano se propuso adoptar este discurso globalizador sin renunciar a sus propias señas de identidad. 

Muestra de ukeleles en una de los muchos comercios del barrio de Italia 


Por qué no obviemos que sus luces de bohemia vienen de mas atrás en el tiempo, algo que se puede percibir todavía si te fijas en algunas de sus fachadas que todavía conservan su herencia calabresa. Por ejemplo se puede observar esta herencia en lo que fue la fábrica de sombreros, que he citado más arriba y que en la actualidad funciona como un proyecto social y cultural llamado Factoría Italia que busca devolver ese sentido de comunidad al barrio y propiciar espacios de arte y desarrollo economíco desde un enfoque participativo.


O en muchas de las villas pertenecientes a hortelanos que en la actualidad se han reconvertido en comercios dedicados principalmente a la venta de moda urbana confeccionada en muchos casos por los diseñadores en su taller. O en pequeñas tiendas donde se han instalando una numerosa colonia de artesanos y artistas que ofrecen una excelente muestra de lo que es la cultura andina de la zona.


Para aquellos que busquen descubrir buen arte urbano, aunque existen algúnos murales anónimos de excelente calidad. La mayor parte de las intervenciones más sugerentes se encuentran en el distrito de Bellavista (colindante al barrio de Italia), y el más alejado de Brasil, o en el barrio San Miguel. Donde se puso en marcha un proyecto creativo que después de casi cinco año cuenta con más de cuarenta intervenciones.


Aparte de gastronomía y locales donde te sirven todo tipo de cocktails, en el Barrio de Italia se pueden descubrir algunos de los primeros antecedentes de Santiago de Chile.


Aunque los verdaderos atractivos de este pintoresco barrío se encuentran tras recorrer los breves corredores, que desde el exterior te conduce al interior de las casonas. Donde el protagonista son sus patios interiores, en los que ofrecen las más variopintas ofertas comerciales, ya sean en moda, bisuteria y complementos, asi como en mobiliario y decoracion. Pero lo que de verdad llama la atención son sus singularidades comerciales.

Esos pequeños negocios, que más que buscar la rentabilidad se han propuesto crear un proyecto cuyo principal objetivo, es hacerte esbozar una sonrisa y maravillarte. Eso sucede cuando asciende al altillo donde tiene la tienda Oukelele Bakan, que situada a la altura del 1664  de la Avenida de Italia, te dejará anodado con la calidad de sus instrumentos, elaborados de forma artesanal. Añadir para todos aquellos que deseis comprar un ukelele, que ofrecen una amplia gama de sus producto a través de su tienda online.

Entre las tiendas de decoración y mobiliario para el hogar citar Popular Design, que ocupa un amplio espacio donde puedes adquirir entre una amplia variedad de muebles y objetos, con los que embellecer las paredes de tu hogar. Aunque yo recomendaría visitar alguna de las muchas tiendas de antigüedades que dispuestas a lo largo de la Avenida Bustamante, donde en muchos casos te ofrecen sus productos exclusivos a pie de calle. 

Fachada del antiguo cine Girardid, edificio Art Deco, situado en la calle Bilbao destinado en la actualidad a fines sociales

Otras de las paradas ineludibles en nuestro recorrido por sus calles está en el Paseo Estación Italia, si se quiere descubrir algunos de las más exclusivas novedades artesanales. Se trata como su nombre indica de un colmado de venta alternativa que ocupa un espacio comercial que estéticamente y arquitectónicamente representa una vieja estación de ferrocarril. 

Entre la increíble oferta hostelera, de restauración y de ocio que degustar en el barrio, tanto dirigida a los paladares más informales como a los más sibaritas. Oferta que tanto en interior como sobre todo exterior está repartida por todo el barrio entre las comunas Núñez y Providencia. Los dos puntos geograficos que limitan un distrito singular que ha sabido integrarse como parte dinámica del gran Santiago.

Siendo el lugar donde se reúnen buena parte de la juventud (y no tan joven) de esta ciudad que ha experimentado un crecimiento notable hasta convertirse en una gran urbe. Y la que nos recibe de forma hospitalaria anidada entre montañas mirando a un futuro muy prometedor. Prosperidad que se refleja en este pequeño pero coqueto barrio, que apenas abarca unas cuantas cuadras, pero que rebosa vida por todos y cada uno de sus poros.


El Barrio de Italia seduce por su atmósfera que se caracteriza tanto por su nostalgia y vida nocturna como por su caracter cosmopolita.  Situado cerca del centro de Santiago de Chile, se trata de un lugar donde la tradicion se encuentra con la vanguardia más actual.


En términos de movilidad como ya he comentado el suburbano te deja a las puertas, pero aquel que desee puede recorrerlo en bicicleta, pues cuenta con un sevicio de alquiler de bicis y patinetes que te permite desplazarte por el barrio de cómoda y rápida. Aunque debido a las dimensiones del barrio y a lo plano de su urbanismo (presentando escasos desniveles y pendientes) en su recorrido, es muy recomendable hacerlo completando un agradable paseo a pie.

Otro de los alicientes es su rico almanaque de actividades, que se nutre de un amplio calendario de eventos que se celebran a lo largo de todo el año. Convocatorias gestionadas en su mayoría por los propios comerciantes, ya sean las ferias dedicadas a muestras de artesanía o enfocadas a ámbitos más creativos, o las mas lúdicas y desenfadas como una parada de vehículos antiguos.   
 



Entre estas muchas citas, cabria destacar la serie de eventos dedicados al universo del vino, que bajo la denominación de la Vendimia Fest, se celebran entre las calles de Marín y Caupolican. Toda una fiesta a la que se acercan miles de personas a lo largo de todo un fin de semana. Este año pasado se celebro en abril, pudiendo los miles de asistentes que se acercaron catar de forma gratuita los mejores caldos de la región y comarcas limítrofes como Colchagua, Casablanca y San Antonio. Como apunte recordar que el barrio de Italia también cuenta con algunos monumentos dignos de visitar, como por ejemplo la imponente arquitectura de la Casa Fresia, situada en calle Fresia esquina Salvador. Edificio singular con más de un siglo a sus espaldas, y la de la fachada de la Parroquia San Crescente situada en la calle Santa Isabel esquina Salvador.


La Ruta de los Huesos, una oscura historia Siberiana


Uno no puede de preguntarse, incluso no sin cierta perturbación, como alguien deslumbrado ante la inmensidad de la belleza que de forma casi abrumadora acaparaba todos sus sentidos. Pudo en conciencia que aquel mismo paraiso natural y prácticamente inexplorado, guardaría las condiciones idóneas, donde perpetrar uno de los genocidios más sanguinarios y gratuitos a los que ha asistido. 


La humanidad a lo largo de su dilatada historia. Quizás fuera por lo remotos de estos parajes situados en lo mas profundo del Este siberiano. Que si en la actualidad resultan casi prácticamente inaccesibles, aventurandose solamente algunos interpridos camioneros, que tras recogerte haciendo auto-stop, te señalan los restos del algún vehículo que tras precipitarse al vacio.

Apenas asoma el fuselaje de su fuselaje entre la nieve que lo ha dejado sepultado en el fondo de un barranco. O quizas porque el patrón de las temperaturas que se dan en toda la region, oscilando entre los cincuenta grados bajo cero en lo más crudo del invierno. Y los más benignos y amables veinticinco que se pueden llegar alcanzar en pleno solsticio de verano. Cuando se produce el deshielo dejando al descubierto las aguas cristalinas del río Kolyma, las mismas por las que muchos incautos conductores conducían pensando que era una carretera cubierta de un espeso hielo, hundiéndose en lo mas profundo de su lecho para la eternidad. Impidirian que nadie apresado y hambriento albergar la inverosímil idea de escapar de esta infierno blanco. 

Y es que en esta región que ocupa una superficie equivalente a la de un país como Francia, cuya población más grande es Magadan con apenas 90.000 residentes. Siendo donde se concentra la mayor parte de la actividad económica de la región del Oblast. Un territorio muy rico en minerales (aunque durante las últimas décadas se ha reducido mucho su produccion). Pero que en plena etapa Stalinista supuso todo un hallazgo para un régimen en plena expansion.


Que tras sondear las cuencas del territorio se percataron de las cuantiosas reservas de oro y sobre todo de uranio que albergaba. Siendo la explotacion de estas reservas la principal razón por la que Stalin y sus lugartenientes decidieron construír una red campos de concentración o  Gulabs, destinados ha albergar a millones de  desidentes del régimen sovietico, que eran obligados a trabajar completando jornadas maratonianas extrayendo y perforando miles de toneladas de roca que posteriormente se refinaba.

O a construir en unas condiciones infrahumanas cientos de kilómetros de infraestucturas (principalmente carreteras y vías ferreas). Para cuya construcción se dice que se emplearon como material, los huesos de los cadáveres de los prisiones que perecian en los campos, que tras ser triturados eran destinados a la pavimentación de las carreteras.

La Mascara de la Pena. Monumento de homenaje a las víctimas de los. Gulags de Kolyma

Lamentable de este oscuro período de la historia reciente de Occidente apenas quedan vestigios que se puedan visitar sobre el terreno, salvo un monumento en homenaje a las más de 2.000.000 de personas que se estiman que perecieron a lo largo de un período. Que abarca poco más de veinticinco años. Situado en la propia ciudad de Magadan, en lo alto de una colina, su efigie contempla estoico las aguas del mar de Ojotsk. Fue inaguardo en 1996, creado por el artista Ernst Neizvestny, cuyos padres perecieron víctimas de una de las purgas de aquellos años.

El monolito realizado con el objetivo de mostrar el duelo, la memoria y la reconciliacion. Fue  bautizado con el nombre Mask of Sorrow (mascara de dolor), en el destaca un rostro surcado por lágrimas provenientes del ojo izquierdo en forma de pequeñas máscaras, mientras que el ojo derecho tiene la forma de una ventana con barrotes. En la parte trasera se retrata a una joven llorando y a un hombre en una cruz con la cabeza colgando hacia atrás. En el interior hay una réplica de una celda de la prisión. Debajo de la Máscara del Dolor hay marcadores de piedra con los nombres de muchos de los campos de trabajos forzados de la Kolyma, así como otros que designan las diversas religiones y sistemas políticos de aquellos que estuvieron presos.


Entre estos nombres que hacen referencia a las decenas de Gulags, esta el único que aún se mantiene el pie. Pues del resto apenas se dejó constancia tras ser desmantelados en los años inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlin, durante la última década del siglo pasado. Y al cual se llega tras recorrer buena parte de la carretera M506 o también conocida como Road of Bones (o carretera de los huesos.)

El Camino de los Huesos te transmite una sensación inquietante conduciendo por esta infame carretera, construida por prisioneros del Gulag. Muchos de ellos encontraron su lugar de "descanso" final justo debajo de esta misma grava.


Pero antes de dirigirnos hacia tan siniestro lugar, recomendar la visita del Museo Regional. El cual está ubicado en Pr. Karl Marx 55, una de las principales vías de la ciudad. Aunque de pequeñas dimensiones este espacio expositivo y donde se puede consultar un amplio fondo documental, ademas ofrece una colección permanente de objetos y material grafico dedicada a los Gulags de Kolyma. Artefactos detonantes de la memoria compuestos por documentos plagados de anotaciones redactados en ruso, pero interesantes incluso sin traducción. Otras galerías incluyen interesantes muestras de historia natural, incluyendo un mamut momificado. 


Aunque se pueden utilizar cualquier tipo de vehículos, todavía es muy corriente ver a los lugareños conducen un camión Kamaz. Un vehículo robusto y sólido en términos mecanicos, perfecto para recorrer los poco más de trescientos kilómetros que hay entre el Gulag de Dneprovsky y Magadan, y los poco más de mil novecientos que hay hasta la ciudad de Yakutsk. Donde finaliza la ruta de los huesos. Cabe recordar que a lo inhóspito del paisaje hay que añadir las decenas de osos que pululan por los escasos lugares habitados en búsqueda permanente de algún resto de comida. En la ruta todavía a día de hoy te puedes acercar a visitar los restos de aldeas abandonadas como la de Kadykchan, destinos anhelados por los amantes del urbex  lugares con los que complementar la expedicion, pues te proporcionan una lectura de cuales eran las condiciones en las que vivían los lugareños.

Construida como una ciudad minera de carbón, la población alcanzó un máximo de alrededor de quince mil habitantes a principios de los años 90. Ya durante la Perestroika, una falla en el sistema del agua caliente y el cierre de la mina, provocó que la ciudad fuera abandonada precipitadamente a mediados de esa de esa decada. Como consecuencia del tiempo transcurrido y el abandono, recorrer sus calles transmite cierta desolación al viajero, sentimiento que se acentúa en el momento en el que observas como la estatua de Lenin cuya sombra alargada llega a intimidar en un entorno degradado.

Perímetro nevado de uno de los campos de trabajo o Lager en la Ruta de los Huesos 


Las instalaciones comprenden las minas y los barracones donde los prisioneros se hacinaban. En total el campo estuvo operativo alrededor de quince años entre entre 1941 y 1955. En el caso del yacimiento minero de Dneprovsky su principal fuente de extracción fue el estaño, utilizado posteriormente en una diversidad de ámbitos industriales.  Gran parte de la infraestructura en la mina de Dneprovsky en el momento en que se usó como gulag todavía conserva en buenas condiciones.



Incluso detalles del perímetro exterior como las amenazadoras torres de vigilancia, y la valla finalizada con el tradicional alambre de espino. Apoyados en los quicio de las puertas nos encontramos los restos de las herramientas rudimentarias que empleaban los prisioneros para reducir la roca a fragmento más pequeños y manejables. Palas y picos que en otro contexto más normalizado ya resultan abrumadores. Allí y conociendo la historia se perciben como una condena más añadir a las penurias sufridas por las que tuvieron que pasar los que perecieron alli.

Depósito de almacenamiento de combustible decorada con sticker viajeros 

Mano de obra que básicamente estaba compuesta por prisioneros. Juzgados y condenados sin apenas garantías juridicas, de acuerdo con los diferentes supuestos que contemplaba el Código Penal legislado por la República Socialista Federal Soviética de Rusia y otras repúblicas de la URSS. Y que contemplaba como alteraciones del orden publico y por lo tanto susceptibles de ser juzgadas como delitos, a una amplia relación de actividades consideradas subversivas según la mentalidad de las autoridades de la epoca, o aquellas "posturas" indecorosas que atentaran contra los valores establecidos y acordados por la jerarquía dominante.


 
Pero si la ruta no ha sido suficiente desafio os podéis acercar a la población de Oimiakón, un enclave en mitad de la nada de la vasta llanura siberiana. Básicamente es conocida por ostentar el registro de la temperatura más baja jamás documentada en un área habitada por humanos. Alcanzando ni más ni menos que los setenta y un grados centigrados negativos. 

Por lo que se recomienda encarecidamente explorar la zona ya iniciada la primavera, cuando el deshielo ya se encuentra en estado avanzado y ha desnudado la mayor parte de los paisajes hasta ese momento cubiertos por un manto blanco de hielo y nieve. El cual cuando se retira dejando al descubierto el autentico tesoro de esta basta region. Su naturaleza, compuesta por bosques casi impenetrables, desde cuyo interior se emite una sinfonía de sonidos de los más variados que es imposible discernir.

Sino fuera por la turbia historia que hay detrás y sus siniestros episodios la conocida como la Carretera de los Huesos sería un destino para los viajeros que buscan paz y tranquilidad en mitad de la naturaleza.


En las que aparte de los alaridos de los lobos, se podrán percibir la jauria de los zorros. Además de todas aquellas especies que se reúnen en las inmediaciones de los meandros de ríos como el propio Kolyma, cuyas aguas corren briosas por la mayor parte de la region, y las cuales se congelan nada más descender las temperaturas. Convirtiéndose en auténticas pistas por las que circulan incluso vehículos pesados, cargados con los víveres, los cuales esperan ansiosamente los habitantes de la region. 

En total la carretera tiene un recorrido de 1.868 km (1.160 millas) de sinuoso recorrido, presentando en su mayor parte un estado aceptable a día de hoy. Pues fue parcialmente sometida a trabajos de reparación en 2010. Mostrando un trazado que va de oeste a este comenzando en Yakutsk, como ya hemos mencionado (en realidad se llama, Nizhny Bestyakh, en el distrito de Megino-Kangalassky perteneciente a la República de Sajá, y que crecio en la orilla oriental del río Lena.




Otro de los grandes afluentes que parten la region, y que discurre paralelamente a la carretera en alguno de sus tramos hasta Magadan (el centro administrativo del Oblast de Magadán, en el mar de Ojotsk en la bahía de Nagayev). Nizhny Bestyakh es también la ciudad más grande construida sobre permafrost continuo. La mayoría de las casas están construidas sobre pilotes de hormigón debido al suelo congelado.


En el viaje se recomienda invertir entre cuatro y cinco dias, así mismo se aconseja extremar las medidas de seguridad. Por lo que antes de planificar el viaje merece la pena consultar a los operadores de viajes que organizan excursiones a los diferentes puntos de interés que hay a lo largo de la ruta. Ofreciendo soluciones y paquetes económicos que garantizan al máximo la seguridad.




Viaje ancestral a los últimos caballos salvajes de España


Apenas quedan vestigios de las manadas de caballos salvajes que hace miles de años galopaban en libertad por las estepas de diferentes partes del mundo. Los que todavía gozan de ese estado no se pueden considerar salvajes pues a día de hoy según los últimos estudios se trata de razas que tras ser introducidas por poblaciones de colonias invasoras. 


Sustituyeron a las razas originarias que habitaban en ese area concreta que fueron exterminadas. Ese es el caso de la especie Przewalski los últimos equinos que se consideraban verdaderamente salvajes del planeta, y que todavía se pueden ver galopar en estado de libertad por las estepas entre Mongolia y China, son, en realidad, ferales. Desciendiendo de los primeros caballos domesticados que se conocen y que están asociados a los Botai, una población que vivió al norte de lo que hoy es Kazajastán hace alrededor de cinco milenios años. 


Por lo que desde un prisma científico en términos biogeneticos ya no quedaría ningún vestigio de las razas ancestrales de caballos salvajes. Aún así todavia se pueden visitar una diversidad de parajes naturales, donde el viajero puede disfrutar contemplando la estampa de este hermoso animal trotando en libertad. Ya sea en espacios protegidos como parques naturales o santuarios donde se recuperan ejemplares que han servido para realizar alguna labor agrícola. 


La conciencia medio ambiental por parte de cada vez más sectores sociales ha propiciado que incluso en España todavía podamos disfrutar de entornos naturales dondo poder descubrir agrupaciones de caballos y yeguas en estado de libertad o semi-libertad. Las tres principales localizaciones geográficas dentro de la peninsula Ibérica donde se concentra el grueso de estos animales. Son por una parte los que habitan el parque nacional de Doñana en el sur de España, en este caso se trata de animales prácticamente domesticados. 


Que provienen en su mayoría de la variedad que se conoce popularmente como de Las Retuercas, raza que segun estiman los expertos se trataría de la más antigua de Europa, siendo el resultado de un cruce híbrido entre caballos andaluces y marismeños. Aunque viven buena parte de su vida pastando en las dehesas cerca de las marismas, son utilizados por los lugareños para festividades como la procesión del Rocio. Este último es una variedad de caballo cimarrón (asilvestrado), autóctono del parque de Doñana,  siendo una especie autóctona cuyo escaso número los ha colocado al borde de la extinción.


En el segundo caso nos tendremos que dirigir al este de España, más concretamente a la provincia catalana de Girona. En las montañas y valles que conforman el entorno natural de la localidad de Tregurà de Dalt, que pertenece al municipio de Vilallonga de Ter, en la comarca del Ripollès. a las orillas del río Ter, principal afluente de la zona donde todavía hay abundancia de fértiles pastos. Se reúnen los pocos ejemplares asilvestrados que todavía gozan de relativa libertad y no son empleados como reclamo turístico participando en alguna de las muchas actividades que se organizan en algúno de los pueblos de la comarca.  

Los caballos siempre han formado parte de las tierras altas gallegas


Pero si hay algún lugar donde de verdad poder contemplar en todo su esplendor cientos de caballos adueñandose del paisaje, siendo testigo de cómo sus primeros ancestros dominaban las veredas precipitadose en vertiginosas carreras por veredas y áreas escarpadas. Si lo que deseas de alguna forma es recuperar su espíritu nómada, de lo que antaño, hace miles de años podría ser oír en el horizonte el relinchar de decenas de miles de caballos que retozaban entre los arbustos y convivian en paz y armonía con el resto de los pobladores. 


Te tendrás que adentrar en lo más profundo del noroeste de España, partiendo de la ciudad gallega de Vigo hasta tras completar un sinuoso recorrido por carreteras secundarias, iniciar la búsqueda de los restos de este tesoro en la villa de A Estrada. Integrada en la comarca de Tabeirós-Tierra de Montes, que bien comunicado dista a tan sólo cuarenta y ocho kilómetros de la capital provincial de Pontevedra, aunque también se puede llegar desde Santiago de Compostela por la carretera provincial PO-841. 


O sea que nos disponemos adentrarnos entre bosques poblados por leyendas y meigas con el proposito de encontrarnos con algunos de los ultimos supervivientes del caballo gallego de pura raza.  La teoría más aceptada sobre el origen del caballo gallego sostiene que fueron los pueblos celtas llegados al norte de la península ibérica entre el siglo VII a. C. y siglo VI a. C. Quienes introdujeron un espécimen, de cabeza pequeña y orejas cortas, grupa fuerte, y pelo basto de color oscuro. 


Los caballos salvajes de A Estrada en Galicia, son una de las pocas poblaciones de caballos en libertad que se pueden visitar en Europa. 


A estos caballos galaicos o gallegos del norte peninsular, distintos de los ponis o asturcones, y también de la época medieval de la Reconquista, donde la cría caballar se asoció fuertemente a la actividad colonizadora de los monasterios establecidos entre el siglo X y siglo XI. Este tronco común se fue diferenciando tanto en terminos físicos como en conducta a lo largo de los siglos influenciado por las condiciones ambientales y la intervención de procesos de mestizaje dando origen a las diversas razas afines a la gallega que se extienden por la fachada atlántica europea desde Portugal hasta Escocia e Islandia.


Según estudios sobre su parentesco genético, está variante se encuentra estrechamente emparentada con otros subtipos del ámbito cantábrico-pirenaico como la jaca navarra y la pottoka. Posteriormente se ha establecido su más estrecho parentesco con la raza monchina, no incluida en anteriores estudios. Similitud en cualidades condicionada por erelieve del municipio que está caracterizado por zonas montañosas y valles fluviales muy similares a los que se observa en todo el norte de España.  


Siendo la cordillera más destacable, las que está presidida por el imponente Monte Xesteiras, que se sitúa al oeste, alcanzando alrededor de los setetientos metros de altitud. Desde donde se puede dominar la mayor parte del valle por donde discurre el vigoroso río Ulla, sobre todo en época de lluvias intensas. Un entorno cuyo ecosistema eminentemente lluvioso ha sido el hogar de esta variante durante cientos de años, y que tras pasar una época por la que se temía su desaparición ha conseguido estabilizar su poblacion, convirtiendose en un aliciente para los miles de visitantes que se acercan a fotografiarlos a lo largo de buena parte del año. 

El climax del rito es cuando ya en el suelo se le marca y rapa la crin en el espacio circular llamado Curro

Siendo las fechas más propicias en el calendario las que coincide con los festejos que se organizan con motivo de A Rapa das Bestas, una fiesta que se celebra durante el primer fin de semana de julio en el pequeño pueblo de Sabucedo donde al amparo de la ermita se le cortan las crines sin más instrumento que la fuerza física de los llamados altoradores. Que tras guiarlos hacia una estructura circular de mediana escala conocida como Curro. saltan sobre la grupa de los caballos para proceder a raparles principalmente las crines y la cola. 


Este trámite que pude durar varias horas dependiendo de la cantidad de equinos que esa temporada haya que trasquilar, se realiza acompañado de actividades donde las agrupaciones de gaiteros locales ponen el acento musical de una fiesta vernácula. Que se completa con los numerosos puestos donde te sirven platos de pulpo y demás variantes. De un acto lúdico cuya primera parte de la fiesta consiste en hacer descender los caballos que están diseminados por las poblaciones limítrofes en un radio de una veintena de kilometros, primera parte de una operación que forma parte de una liturgia cuya expresión popular y sus primeros antecedentes datan del siglo XVIII, aunque habría que puntualizar que hay historiadores que discrepan situando los inicios de esta peculiar fiesta mucho atrás en el tiempo. 

En los jardines del Pazo de la Oca se reúnen 8000 variedades de camelias, además de contar con un laberinto


Pues según estos se han recogido testimonios antiguos que atestiguan de la presencia de poblaciones de équidos en Galicia, pudiendose encontrar en numerosas representaciones rupestes que todavía se conservan en el área de Sabucedo. Así como en la diadema de Ribadeo, donde aparecen caballos montados junto a crías y guerreros, y los petroglifos de Viladesuso, con representaciones de carros tirados por caballos en Campo Lameiro y en la Sierra de A Groba, datados del periodo de la Edad de Bronce entre el 2500 a. C. y el 2000 a. C.


Reconocida como un acto festivo de interés turístico Internacional, siendo la cuarta que ha sumado la comunidad autónoma de Galicia. En términos generales toda la parafernalia y ambientación que se genera entorno a este peculiar evento merecen una visita, siendo la figura central la presencia del caballo, cuya plasticidad de movimiento se convierte en el único y principal espectáculo de todas y cada una de las actividades que se celebran a lo largo de un fin de semana. 


A Rapa das Bestas es una rito que hay contemplarlo desde una perspectiva cultural con matices arcaicos, en la que el hombre se media a la bestia en un gesto de afirmación y dominio del territorio. 


Aprovechando que se está por tan singular zona del norte de España, se recomienda reparar en su valioso patrimonio secular de estilo Románico, una ruta que se compone de hasta diecinueve templos entre los que se pueden mencionar  San Miguel de Moreira, San Martiño de Riobó, Santa María de Loimil o San Xurxo de Codeseda. Legado cuya visita se puede completar acercándote a algunos de los alicientes arquitectonicos con los que cuenta A Estrada, cuya población ronda cerca de los veinte mil habitantes. Entre los que se encuentra excelentes muestras modernistas como la actual Casa Consistorial y la Casa das Letras. 


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En los alrededores del municipio la protagonista es la naturaleza, conocidos como Lagoa Sacra y Brañas de Xestoso. Se trata de dos humedales que en sus poco más mil hectáreas concentra una gran y diversa riqueza natural, se estima que se formaron tras un periodo de glaciacion caracterizado por temperaturas extremas.  En el caso del paraje de Las Brañas acércate con prismáticos con los que podrás observar una gran cantidad de especies que se refugian allí. Especies como águilas, reptiles, zorros o lobos que conviven en un entorno cuya fauna no te deja de sorprender. 


Pero si hay un lugar iconico y que no puedes dejar de ver es el edificio de corte barroco que alberga el Pazo de Oca. Compuesto por tres volúmenes: La casa principal, la iglesia de San Antonio de Padua y los jardines que rodean un estanque donde conviven Ocas y cisnes. Estamos ante una reinterpretación de la tradición paisajística francesa. Se componen de espacios articulados creando un conjunto estetico con carácter propio. El juego barroco de las perspectivas y el fluir del agua se combina con el granito y especies vegetales insólitas. Construido entre los siglos XIII y XVIII, en la actualidad son propiedad de los duques de Medinacelli. 



Orgosolo en Cerdeña, cuna del arte mural en Italia



Cuando el viajero se adentra entre sus carreteras angostas accediendo por mar, desembarcando desde un ferry o por via aérea. Con el objetivo de visitar la isla italiana de Cerdeña, o como nosotros que nos dirigimos directamente a Orgosolo, desde la que se domina el valle de Bargalia un paisaje que destaca por sus barrancos los cuales esculpen buen parte de la Costa Esmeralda


Y a la que no acercamos con grandes expectativas, para descubrir y contemplar todos y cada uno de los ciento cincuenta murales con los que cuenta hasta ahora Orgosolo. No puede dejar de sentir cierta perturbación ante lo que muestran muchas de estas estampas realizadas, aplicando una técnica de origen local como son las pinturas al agua con las que cubren tambien las paredes de sus casas desde que se crearán los primeros asentamientos que se estima que datan de época romana. 


Cuando las legiones del imperio esclavizaron a los pobladores de origen bárbaro, bautizando a esta pedania con la raíz latina de ese rermino. Y no por que la temática que tratan visualmente una mayoría de las pinturas, que básicamente se construyen a partir de imbricar un relato que se basa en los usos y costumbre vinculadas a la dilatada actividad agrícola que se observa en la comarca, donde los pequeños huertos de los labriegos, se alternan con las parcelas donde las viñas y las hectáreas de olivos comparten un territorio por otra parte adusto en su fisionomia. 


Y que todavia a día de hoy supone la principal fuente de ingresos que reciben sus gentes que complementan con los cada vez los más cuantiosos ingresos, que perciben gracias a la industria del turismo que practicamente esta presente en toda la isla. Sino porque muchos de ellos aun sin ser lúgubres, si hacen referencia algunos episodios que pertenecen a cuando, tanto en las inmediaciones de la localidad como posteriormente en su centro. Se asentaron individuos de dudosa moralidad. 


Siendo el embrión de lo que mucho tiempo después sería la mafia calabresa o siciliana. Bandas criminales más o menos organizadas que se dedicaban a actividades ilícitas que tuvieron hondas y nefastas consecuencias para una población ya exigua debido a las condiciones precarias económicamente e insalubres en las que vivían, careciendo en la mayoria de flas amilias de las mas mínimas provisiones con las que nutrirse. Por lo que durante mucho tiempo ostentó el dudoso honor de ser considerada como la población del mundo con más homicidios del mundo. 

Mural dedicado al poeta y ganador del premio Nobel de literatura chileno Pablo Neruda


Situación de desproteccion que se recrea fielmente en escenas que logran transmitir la sensación de peligro y dramatismo que se pueden percibir en algunos de estos murales, que ya sea por la temática que tratan o por sus dimensiones se muestran parcialmente ocultos en laterales o incluso escondidos detrás de algún portón. En todo caso alejados de las vías principales donde se muestran pinturas de  carácter más reposado y cotidiano, cuyo trazo liviano y plano hacen referencia a la vida rural de  la región. 


Recreando en muchos escenas pastoriles ilustrando la vida de sus gentes a través de retratos en los que emplean una paleta de colores suaves casi tono pastel, que dan a cada representación una ambientación muy familiar y cálida que pueden recordar por momentos a cuadros naif. Muy distantes en todo caso de las pinturas casi barrocas que casi parecen querér escapar de las paredes de barro y piedra, materiales locales con las que están construidas la mayor parte de sus casas. 


Imágenes  concisas pero poderosas que nos traslada a una época que ya parece que pertenece a otro contexto histórico. Y que nos hablan de cuándo por estas tierras se llegaron a registrar hasta quinientos muertos anualmente producto de las vendetas que se producían casi a diario entre bandas rivales. Hechos que se produjeron principalmente a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, acciones protagonizadas por sicarios y que como es lógico mantenían a la población atemorizada y constantemente extorsionada. 


Si alguien le interesa profundizar algo más detalladamente en aquella época. El director de cine Vittorio de Seta, en su película Banditi a Orgoloso de (1961), describe la dura lucha de los campesinos y pastores en la defensa de sus tierras contra las expropiaciones por parte del Estado, produciendo un fenómeno que se conoció en el resto de Europa debido a los numerosos episodios del llamado bandidismo


Mundialmente famosa a raíz de que a primeros del siglo pasado se coronó como la localidad donde había más muertos por homicidio del mundo. Orgosolo en la actualidad se ha convertido en una de las localidades más visitadas de Cerdeña por su excelente arte mural.


Una etapa que afortunadamente ya quedó atrás hace mucho tiempo pero cuya memoria persiste a través de expresiones populares como estas pinturas que recuerdan por estilo a la que firmaban los grandes muralistas mexicanos como Sequeiros o Diego Rivera. Y cuyo primeros antecedentes datan del año de 1969, en plena contracultura e inspirados por los acontecimientos recientes que en Mayo del 68 se han producido en París. 


Cuando sobre una pared en el centro de la localidad se realizó una pintura mural con una clara orientación política. Esta primera pintada estaba formada por un mapa de Italia sobre el cual destacaba un signo de interrogación (?), símbolo con el que se sustituía a la isla de Cerdeña. El objetivo de esta acción no era otro que denunciar la inhibición de las autoridades italianas dedicaban a la isla. 


La intervención hay que abordarla desde el contexto de una época convulsa. Realizada desde el más absoluto anonimato por un grupo de jóvenes anarquistas procedentes de la península italiana que inspirados por Giancarlo Celli (director de escena nacido en Lucca, en Toscana) y que había fundando el grupo de teatro experimental y gerrillero Dionisio, decidieron denunciar la situación de abandono que sufría endémica mente la comarca. Esta primera experiencia, sin embargo, no tuvo continuidad en Orgosolo. 


 Pese  ser una localidad pequeña. Orgosolo cuenta con tres museos, el de historia, el del traje y una casa museo

Produciéndose un parón cuyo intervalo de tiempo hizo temer de que aquella acción quedara en una mera anécdota y en el olvido, algo que finalmente sucedió, retomandose la actividad muralista en Orgosolo en 1975.  Cuando  Francesco de Casino, original de Siena, y residente ya desde hacía más de diez años en Orgosolo, donde era profesor de educación artística en la escuela local, implicó a sus estudiantes en una actividad original para celebrar el 30 aniversario de la resistencia antifascista en Italia. 


Con el objeto de festejar tan señalada efeméride se barajaron varias opciones. Finalmente se decidió plasmar los acontecimientos relativos a esta fecha, junto a otros temas de actualidad y plasmarlos en carteles para colocar en las paredes de la localidad. Con el objetivo de festejar esta conmemoración en un sentido lúdico. 

Muchos de los murales de. Orgosolo vienen acompañados de un breve texto alusivo al tema que se trata


Y dejar huella del trabajo realizado para las posteriores generaciones así como para los visitantes y los vecinos de las poblaciones limítrofes, los cuales en breve tiempo se sumarían de alguna forma al proyecto muralista creando una red en la comarca del Supra monte. El resultado se sintetiza en un muestra donde lo atavico se complementa con la historia y el activismo cultural. 


Y cuyo legado ha llegado hasta nuestro días gracias a que los vecin@s se han comprometido con su conservacion.  A lo largo de los años, diferentes generaciones de estudiantes, se convirtieron en alumnos aventajados Del Casino, cuya labor consistió en coordenar las labores de organización del territorio sobre el que se sigue actuando hoy en dia. 


El resultado es una de las muestras de arte urbano en un entorno rural más interesantes de todo el país transalpino, habiendo convertido sus calles en un pinacoteca cuya piezas permiten hacer una lectura de su historia. Constituyendo por si solo un patrimonio histórico y artístico que merece ser conocido y protegido.


Los murales de Orgosolo en la isla italiana de Cerdeña, se crearon de forma espontánea en 1969, medio siglo después se ha convertido en un museo al aire libre. Que te permite conocer la historia de la región. 


Aunque se puede realizar la visita por libre, existe a disposición del visitante un centro de interpretación donde te proporcionan toda la información necesaria además de un plano muy pormenorizado donde te vienen señaladas todas y cada una de las ubicaciones de interés. En un recorrido dividido en tres zonas las que comprenden los murales zona oeste (calles coloreadas en verde, en el plano), murales zona central (color naranja pastel) y murales zona este (color azul cielo).


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Una caminata que bien documentada puede abarcar de dos a tres horas, de tiempo bien invertido. Proporcionadote una experiencia que te acercará a la historia de una región desde diferentes angulos, a través de un selección de obras sensibles y refinadas, basadas en un cromatismo elegante. En los últimos años, los murales se han enriquecido con otros recursos y estilos artísticos, como el trampantojo y el surrealismo dedicando una plaza a la obra del pintor español Joan Miró.